[分享]唐代长安城的里坊分布 [复制链接]

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    傲游颜家仕途颠峰殿堂大明宫之际

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               长安南飞雁

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十世轮回，返朴故土，漫步长安，遥觉京兆。

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登含元殿，归踏宫阙，拾阶而上，眺望街坊。

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允南赋诗，百人朝官，衣袂相接，兄弟霑陪。

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时光流逝，古日风采，依旧交辉，还看今朝！

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注：《颜氏家庙之碑》记载：真卿时为殿中，正至，三拱法座蹈舞，而衣袂相接者三。故允南赋诗云：“谁言百人会，兄弟也霑陪。”

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       漫步.西安.老家

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      西安是一座古城，历史悠久，驰名中外，东西南北，大街小巷，随手拈来一个地名，似乎都有一段诱人的故事，或有一串美丽的传说。周立京，秦建都，汉定邦，隋大兴，唐长安，朝代频替，灰飞烟灭。黄土虽厚，古迹可寻。西安既是一座古城，又是一座"鬼"城，人们从这里不但能走进历史，还能走到未来；不但能了解自己，还能探知世界；不但能发现愚昧，还能创造文明。古人给这座古城染上了层层神秘的色彩，也给后人留下许多宝贵的遗产，这一切就看我们如何去享用了。

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      要了解西安，不能不说到老城墙，因为它是这座古老城市的重要标志。城内城外，让它分个一清二楚，环绕一圈，它会立刻把你带入久远的过去，带入沧桑的岁月。

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      西安城墙是我国至今保存最完整的一座古代城垣，到现在已有600多年的历史。它是明洪武年间在唐长安皇城旧址的基础上扩建而成的。实施这项工程的是朱元璋的儿子朱棱。修筑城墙，当然是为了防御。西安处于西北咽喉之地，地理位置十分重要，自古以来，兵家必争，现在的新疆人仍把西安所在的关中地区称为"口内"。不要小看这座城墙，在现代战争中它可能难以经受打击，但在古时候却具有坚不可摧的防御功能，简陋的武器是拿它没有办法的。为了便于防守，也为了能在防守的同时打击敌人，城墙在设计上是想了许多奇招的。墙外有护城河，又深又宽，城门处门洞三重，城墙三道，上有正楼、箭楼和谯楼，前后相列，层层护卫。城墙四角各有一座角楼，沿城墙外壁每隔120米还筑有"敌台"，以便于观望、防守和反击。整个城墙的外沿设计有女墙(垛墙)，当然也是为了做掩护和攻击之用。从城墙的整体结构看，其防御意图是非常明显的，防御功能也是非常强的。从古到今，城墙总是给人造成这样一种感觉，似乎老担心外来者侵入或干扰，因此随时做好防御的准备。岁月流逝，习以为常，古老的城墙，已成为～把双刃剑，它既成全了西安人，也害苦了西安人。待在这保险的"四堵墙"里比哪儿都好，外面的世界不见得比这里的精彩，西安人这样想着，一想就是几百年，甚至上千年。结果是，河南逃荒的来了，山西逃难的来了，都在这里落了脚，安了家，西安人不以为然，更觉得这里是天堂，仍然抱"城"守缺。改革开放后，江浙一带的能人也大批涌人西安，做裁缝，做家具，做装修，把这个古老的城市给装点了一番，渐渐地西安人似乎有所察觉和醒悟，是不是也应该走出城墙去看看，孰知不看不知道，一看吓一跳，一些人去了南方，去了从没有去过的地方。红杏出墙，自有一缕异香。西安人心中的城墙逐渐"对外开放"了，他们意识到，躲在墙内的生活并非最美好，最安全，"围城"的时代应该结束了。西部大开发，这是个难得的大好机遇，现在需要的是城门大开，而不是城门紧闭；要的是吸引，而不是排斥；要的是"出击"，而不是"防御"；要的是融合，而不是拒绝。西安老城墙应该以新的姿态面对新世纪，面对新世界。

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      站在城墙上举目四眺，城内城外，景象万千，除了脚下的城墙，千年古城的遗迹大都淹没在现代都市的高楼大厦之中，我们不妨暂时告别雄伟的城垣，先去城内的大街小巷漫步一番。

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(后续钟鼓楼)

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      当你走进西安来到市中心时，坐落在四条大街交汇处的两大古式建筑物首先会令你肃然止步，这便是有名的钟楼和鼓楼，西安人一般合称为钟鼓楼。

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            一声闻于天钟鼓楼

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      钟楼始建于明洪武十七年(公元1384年)，当时的钟楼原本不在现今这个地方，而是位于西大街以北广济街口的迎祥观内，到了明神宗万历十年(公元1582年)，一个叫龚懋贤的巡抚才把钟楼移建于此。据说钟楼原来所在的位置，只通东西，不通南北，交通并不十分便利，加之明初重修西安城，城区向东扩移，迎祥观的钟楼自然也失去了市中心的位置，所以只好将钟楼也随之东移。我们虽然不清楚当时的具体细节，但有一点可以肯定，不管钟楼的方位如何变迁，它的重要地位看来是不可动摇的。

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      钟楼乔迁，本有其说，但关于它却有一件神奇的故事。据龚懋贤所撰《钟楼碑》记载，当钟楼移建工程完结时，把景龙观的大钟搬来悬挂起来，却怎么也敲它不响，只好又把它送回原处。因此便生出种种猜测，一说这唐睿宗景云年间铸成的钟，因其年代久远，灵性自现，忌生忌迁，只能用沉默表示严正的抗议。一说这与钟楼的建筑设计有关，因而导致钟声"阳藏阴翕，纳而不出"。这些说法是否可信且不管它，至少给钟楼增添了一些神秘色彩。

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      钟楼为砖木结构，楼体总高36米，其平面呈正方形，楼分两层，重檐三层，楼檐四角飞翘，攒顶转角，上覆琉璃瓦，画栋雕梁，金碧辉煌。登上钟楼，环楼四周的柱子上有数副对联颇为引人注目：

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      这五副对联分布于钟楼一层东西南北四方，庄重古朴，体势各异，文辞优美，令人一见钟情。走进楼内，古香四溢，古色独具，除了陈列有明清瓷器工艺品及其他古代文物可供参观外，大厅内另有"一诗一文"，值得一读。诗是当年修建钟的龚懋贤在被解职赴京时所赋：

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        此楼兮谁厥治? 来东方兮应昌期。

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        终南兮云为低，凭清渭兮衔朝曦。

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        鸣景云兮万籁齐，彰木德兮奠四隅。

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        千百亿祀兮，钟筐不移!

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        情有独钟，可见一斑。

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      文是清乾隆四年陕西巡抚张楷所作。

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      尤其是楼内正面两根大柱子上刻有一副长联，最是让人拍案叫绝！

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            八水绕西部，

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        自轩圣奠基而后，周龙腾，

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        秦虎视，汉振天声，唐昌伟业，猗欤盈'哉!

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        赖雍土滋根，繁荣华胄，历五千载治乱兴衰，

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        古国犹存，

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        继往开来扬大纛。

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      欣赏完美文佳联，当然不要忘了去钟楼西北角观赏那口大钟。据说原钟是重2000公斤的铁钟，钟不算巨大，其边铸有八卦图案，距今约有五六百年的历史了。现在这口钟是仿制景云钟，铸于1996年，钟高2．45米，重6．5吨，用青铜铸成。不过在今天，我们已不再靠它来报时定点，兴趣骤来之时，你也不妨敲它几敲，领略一下它的不同凡响。

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      鼓楼建于明洪武十三年，比原迎祥观钟楼早建4年。它位于今钟楼以西偏北，两者相距较近，可谓形影相随，相视而立。钟楼迁址之前，鼓楼称霸此地，担负着当时全城的报时重任，因其周围大多是陕西行省、西安府署的各级衙门，鼓声已成为他们每天都离不开的悦耳之声了。为使全城居民都能听到鼓声，所以鼓楼在建筑设计上比较高大，鼓形也设置较大，后来由于钟楼中心位置的确立，鼓楼的声誉和地位才有所降落。

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      据记载，当时鼓楼的修建是由长兴侯耿炳文、西安知府王宗周等人具体主持的。至解放前，只是在清初进行过两次整修，其面貌基本完好。值得一提的是，鼓楼七原悬挂着两幅巨匾："文武胜地"和"声闻于天"，每块重约3吨，南北各一块。据说"文武胜地"是陕西巡抚张楷摹写的乾隆"御笔"，"声闻于天"传为咸宁人氏李允宽所书。遗憾的是这两块巨匾在60年代均被毁掉，我们现在所能看到的只是幸存下来偶尔出现在印刷物中的"影子"。

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      钟鼓楼在古人那里成为一种象征，庄严而雄伟，连皇帝老子也不愿意错过驾临表现的机会。不独乾隆皇帝，据传说，女皇武则天在鼓楼竣工之时，在鼓楼上大宴群臣，以示庆贺。而"文武胜地"、"声闻于天"两块匾文，就是大臣狄仁杰在武则天赐酒增慧的情况下想出来的。据说钟楼完工之时，明太祖也曾亲临钟楼，观看过千斤金顶的安装壮举。其实乾隆御书有据可考，明太祖驾临似乎可信，但如果说武则天与鼓楼有份，那便成了笑谈，因为武皇不可能出现在几百年后的明朝街市上，鼓楼更非唐朝所建。我想，这种神奇的传说之所以流传，无非是为钟鼓楼增加点神秘光环。西安人虽然大气磅礴，能吹能谝，但还不会去做"颠倒历史"，传说终归是传说，但越神奇也便越有昧。钟鼓楼位于市中心，登临楼上，原本可以一览全城风貌，而今却被高楼大厦遮挡得严严实实。古人修建钟鼓楼，除了在晨钟暮鼓中出而作落而息之外，恐怕平民百姓没有多少闲情逸致去登上阁楼饮酒赋诗，举目四眺，把满城风景尽收眼底。对他们来说，一饱耳福已经够满足了。当然皇亲王戚、达官贵人是少不了常常要光临的，本来琼楼玉宇就是为他们这些人营造的，为他们这些人享受的。幸运的是今天的钟鼓楼属于人民，谁都可以登临。

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      当你第一次进西安城，刚一下火车，会被大都市的迷人风采迷得辨不清方向。问路，当地人准会说，坐车去钟楼，到了那里，东西南北便都清楚了。90年代初的钟楼跟现在差不多，只是周围显得破败落后了些。20年后的钟鼓楼，情景则大不一样。钟鼓楼经过维修保护更显辉煌，其周围也进行了整体的建设改造。特别是在钟楼、鼓楼之间拆除了原来的有碍观瞻的高低不齐的旧建筑物，拓建成宽阔的花园式的钟鼓楼广场。其中建有世纪金花地下购物商场，广场靠北从东到西排列着一行具有民族风格的古式建筑，依次是"德发长"、"同盛祥"、"王海棠"，与钟鼓楼相映成辉，浑然一体。说来也巧，这三个牌匾上最后一个字都押同一韵脚，从音韵学角度讲，都属于平声中的"阳平"，给人一种昂扬向上的感觉。"德发长"、"同盛祥"原址本在钟鼓楼之间，属于老牌名店，专门经营陕西风味小吃，莫不是长期吸纳钟鼓楼固有的阳刚之气，才使生意越做越红火，越做越兴隆?说怪不怪，西安人骨子里自有一股从老祖先那里遗传下来的雄风和精神，虽然养成了自大的习气，有时不免束缚了自己的手脚，但不乏开拓和创新，永远不甘落后。西安城墙方正，街道端正，西安人也不含糊：胆正义正，一身正气。

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      钟鼓楼上的钟声和鼓声在古城西安的上空曾响彻了好几百年，可惜今人未曾听到过。我想，新世纪的西安必将真正跨入"声闻于天"的新时代。

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(后续中心大街)

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中心大街

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      登上宏伟的钟楼，虽然不能遍览全城风光，但不会让我们全然失望，四条宽阔而笔直的大街足以令人随着繁华街道的四射延伸而心情舒展。这就是古都西安有名的四条中心大街--东大街、西大街、南大街和北大街。

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      西安的东西南北四条大街，在我的印象中它们是最正直的，最能让人感受到方位之确定、传统之规正、条理之清晰、法纪之整肃。隋唐时期的长安城，原本没有所谓的四条大街，那时它们不过是京都皇城附近其中不很重要的几条街道，名也不这么叫。东西南北大街，街长不等，人们称为东六、西五、南三、北四(指华里)，东西、南北两两相连，构成西安市城区十字形两大中轴线。

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      对照唐长安城区图，可知今东大街和西大街恰好在唐长安皇城景风门、顺义门街的位置上。西顺义，东景风，两门之间的距离有现在西安城东西长度的三分之二，景风门内一段街道就是今天东大街的西段。明重修长安城，建成今西安城，其东门叫长乐门，西门称安定门，东西形成一线，即为今东大街和西大街的前身。尤其是迎祥观钟楼东迁至今天这个位置后，将连成一线的东西向长街一分为二。

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      大抵在明末清初，将钟楼以东部分称做东门大街，以西部分叫做西门大街，1953年才分别定名为东大街和西大街。现在的东西大街发生了巨大的变化，特别是东大街，其繁华景象绝不亚于北京的王府井、上海的南京路，街长路宽，商业景点鳞次栉比，大小商店足有400余家。中国有的这里都有；人们所需要的，这里一应俱全。每遇节假日，整条大街人满为患，车流如洪，举步维艰，这时候你才能真正体会到什么叫做人多的深刻含义。我是无事不进城的，自然也不会在热闹的时候去东大街，即使偶尔逛它一逛，也不敢在东大街抽我难戒的烟。我知道，西安市惟东大街是"严禁吸烟"的，"文明一条街"的上空拒绝烟雾缭绕。

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      顺着东大街往西绕过钟楼，便直通西大街。西大街虽说不很繁华，但我是常常要走一走的。西大街路面最早是间断的石板路，1936年铺成石子路，解放后才建成水泥路。路好坏且不说，鼓楼的鼓声就是从这条街上隆响开去的，而且隆隆了好几百年。我想，虽然响的是"暮鼓"，却给人以鸟儿还巢的享受。钟楼偏东，东方是日出的地方，故目"晨钟"，落日的"暮鼓"与其相映生辉，古城的形象在这里得到诗意的显现。名气较大最让人熟悉的恐怕就是西大街中段北侧的城隍庙了。小的时候，从大人的嘴里常听说城隍爷的事，幼小的心灵里似乎觉得"城隍爷"这个人很了不得，而且辈分很高，要不我的爷怎么都毕恭毕敬地把他称做"爷"呢!所以在过去本来就一无所知的情况下，对城隍爷的印象算是最深刻的了。成为西安人以后，还没有完全搞清方向的时候，逛城隍庙算是比较早的了。

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      西安城隍庙始建于明太祖洪武二十年(公元1387年)，原在东门内，46年后移建于西大街。清雍正年问曾被一场大火焚烧，川陕总督年羹尧重修城隍庙，其后它的影响越来越大，成为西安少有的繁华之地，盛况空前。据记载，当时的城隍庙"规模整肃，栋宇崇宏，基地之广甲天下"。庙宇内除了大牌坊、铁狮子、铜狮子、乐舞楼等精致可观的建筑外，另有大小殿堂数十问，东、西道院30余宫，各具特色，蔚为壮观。城隍庙历史上一直是道教正一派的道场，平Et里香火旺盛，农历六月十九日更是热闹非凡。我想，城隍庙在当时之所以兴盛，城隍爷之所以成为一路神祗，不但被道教所信奉，而且为人们所普遍敬奉，它最大的威力就在于能"剪恶除凶，护国保邦"。道教文化和民间传说都认为，西安的城隍统领着整个陕西的所有城隍，由此可见，西安城隍庙的地位是多么的高。遗憾的是，城隍庙曾被当做"四旧"破坏得面目全非，残败不堪。其近况也不令人乐观。偶尔看到最新一条报道，直呼："救救城隍庙!"惊奇之余，细阅全文，方知城隍庙正处于"濒危"边缘--年久失修，人为损毁，民宅吞噬，可谓明患累累，隐患重重。

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      看来不妙，连城隍爷都自身难保，还得求助，我不大相信。城隍庙内不是有十殿阎罗和十八层地狱么?不是也有上刀山、下油锅、拔舌头、上石磨、铡腿剁脚等种种酷刑吗?为什么不对那些敢于冒犯而不敬者施以惩罚呢?据传说，城隍庙的"创建"还与程咬金有关，难道他也坐视不管吗?看来不能靠神仙皇帝，只能靠西安人民自己。听说西安市政府已决定对西大街进行拓宽改造，由西门至竹笆市，街道两侧的建筑物都要求仿古。令人高兴的是，西大街这条长街上惟一的古迹--城隍庙可能真的有救了。

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      以钟楼为中心点，与东、西大街垂直相交的南北向中轴线，即今天的南大街和北大街。这两条大街原来都处在唐长安城皇城和太极宫中，南至皇城安上门，北通太极宫的长乐门。明代修筑西安城，把安上门改为永宁门，作为西安城的南门，正北的城门定名为安远门，两门之间成一线，这便是今南大街和北大街的雏形，民国年问最后定名为南大街和北大街，至今沿用。

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      南北两条大街20世纪80年代以前还很不成样子，路面狭窄，交通拥挤，房屋低矮，小县城街道一般。近年来，经过彻底的改造，面貌已非往昔可比，路面宽阔不说，街道两侧现代化的建筑和设施充分展现出迷人的风采。现在的南、北大街与东、西大街一样，繁华不让，风景独具，已成为古城西安老城墙内现代文明的标志之一，虽不和谐，但很合时。

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      当你漫步在四条中心大街的时候，你不会感觉到她们的落后。正像四条绚丽的彩带一样，她们其实也会放射出七色之光。

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(后续书院门)

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                     古韵飘香书院门

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      西安是一座古城，因"古老"而闻名天下。遍地文物古迹不说，古风遗韵笼罩着整个城市。祖先留存下来的宝贝尽管可以恣情享用，但西安人并不满足，还是要设法建造一些仿古街，就像安徽的屯溪山城，上海的城隍庙、南京的夫子庙、苏州的观前街等。西安北院门设计成仿古一条街，现在基本改造好了。西大街东段拓建，街道两侧的建筑物成仿古式格调。但真正叫古街的地方是书院门。

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      书院门位于西安城南大门内东侧，街长570米，东口出去，便是著名的西安碑林博物馆，地理位置十分优越。书院门复建于90年代初。街西有座宝庆华塔寺，建于隋大业二年(公元606年)，唐文宗曾迎哈利观音像于此以祭祀，其风大兴，杨贵妃族人承之而增建，给后人留下许多感念和可资评说的遗憾。明朝末叶，大儒冯从吾积极参与当时的政治斗争，与阉党魏忠贤势不两立，成为东林党人在西北的首领。由于受到迫害，冯从吾辞官归里，在陕西极力倡导东林的读书讲学之风。明万历三十七年(公元l609年)，陕西布政使汪可授、按察使李天麟特为冯从吾讲学设立了关中书院。以此为阵地，以"天地万物一体为度量；出处进退一丝不苟为风操"作为办学宗旨，冯从吾招贤纳士，阐道抨时，既教书，又育人，既讲学，又参政，正可谓："风声雨声读书声声声入耳；国事家事天下事 事事关心。"这副明东林书院联至今仍刻在关中书院一进大殿的门柱上。到了清代以后，关中书院屡经修葺与扩建，清末时已具相当规模，成为关中四大书院(关中、宏道、味经、崇实)中历史最长影响最大的一所书院。陕西名儒李颞、刘光贲、柏景伟等都先后在关中书院讲过学，王铎和赵舒翘也曾在这里受益发迹。1901年，清宣布实行新政，全国书院改为学堂。1903年，关中书院改名为陕西省第一师范学堂，为当时西北五省最高学府，邵力子及一些日本学者曾在此执教。1912年改为陕西省第一师范学校。20世纪30年代后期，邓颖超、彭德怀先后在此举行过抗日民族统一战线宣传活动。其间，又两次更名，1982年定名为陕西省西安师范学校。1983年，西安市把关中书院列为第一批重点文物保护单位。

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      现在的关中书院，整个建筑独具风格，从外到里给人一种典雅清新的感觉，又不失古学之风。步入关中书院，首先是造形古朴的三门石牌坊，上面正中是"关中书院"四个大字，左右两边及背面刻有"崇文"、"尚德"、"慎思"、"笃行"八字，学府气息可见。牌坊左前侧立一石碑，为著名书法家雷珍民先生所书"陕西省西安师范学校简介"，书院历史沿革由此可知。穿过石牌坊，大殿左右两面墙壁上榜书"学高为师，身正为范"特别醒目。最吸引人的地方是院内新建有"书画长廊"，陕西著名书画家卫俊秀、曹伯庸、吴三大、石宪章、李成海、赵熊等在此都有墨宝。其中有两副对联："静以修身，俭以养德；入则笃行，出则友贤"(著名书法家卫俊秀书)和"满目青山峰连峰攀登无止境；长江春水浪推浪接力有后人"(著名书法家曹伯庸书)，两者书院气息颇浓，对莘莘学子寄予希望。西安师范学校立校于此，学生们读的虽然不是四书五经，为的不是科举状元，但古贤高士倡学正道之遗风耳濡目染，受益匪浅。四合院性质的教学区一院连一院，院院相隔，但每院对着门的墙壁上都写着醒目的一行字："请讲普通话。"我想，学生们在讲普通话的过程中，受的教育应该不是"普通"的吧!书院门这条仿古街，除了有名的关中书院和宝庆华塔寺，恐怕就是颇具长安文化特色的街景了。

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      书院门西口照例是一座古味特浓的牌坊，上书"书院门"三个字(牌匾下面还刻着颜真卿三字)，两侧是一副黑底金粉楹联："碑林藏国宝，书院育人杰。"走人大街，两旁所有的建筑基本上都是二层仿古小楼，琉璃瓦，古色调。最引人人胜的是每个门面上都有一块匾额，有的是集古人字的，但大多是现当代陕西著名书画家的手笔，字体迥异，五光十色，有的匾额下的两侧门柱上还配有楹联。匾额全是三字的，古味极浓，意趣盎然，我真怀疑这些匾额上的"最佳组合"是鬼斧神工的结晶。诸如："荣宝阁"(著名书法理论家钟明善书)、"文宝阁"(著名作家贾平凹书)、"状元阁"(著名书法家容川书)、"文萃阁"、"六愚阁"、"中天阁"、"云林阁"、"珍宝阁"、"宝艺阁"、"文化阁"、"逸心阁"、"灏文堂"(著名书法家卫俊秀书)、"盛大庄"(著名教授霍松林书)、"秦风堂"、"居易斋"(著名书法家石宪章书)、"荣故斋"、"鼎盛斋"、"印石轩"(著名书法篆刻家傅嘉义书)、"两宜轩"、"惠碧轩"、"依林昌"、"一品宣"、"百宝园"、"艺林阁"、"珍玉楼"、"洗砚园"等等。从这些匾额上你足以感受到一股浓郁的古代文化气息，仿佛置身于盛唐时期的长安城街坊。有几副楹联很有意思，也能反映出书院门的整体风貌。一是"中天阁"的：

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      周秦遗珍藏古趣

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      汉唐故宝蕴雅兴

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      第二副是"秦风堂"的，著名书法家曹伯庸先生书写：

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      帝京光照丹青有神州瑰宝河渭润泽笔

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      夏名流第三副是西安美术学院教授茹

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      桂先生为"文萃阁"所书：古都瑰宝荟文革

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      书院华阁联胞谊第四副对联是：互为牝孔舀寿固。

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      欣赏了这些牌匾和楹联之后，还可以进到店内欣赏一番，不妨再购置些所需之物。这里应有尽有，当然都与"文化"有关：字画、瓷器、陶器、玉器、宝石、根雕、文房四宝、民间工艺品等等。

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      西安这个地方，古色很重，人杰地灵，书院门的确是一道带有标志性的古城风景，很有代表性。进了书院门，会让人流连忘返，大开眼界。喜好书法，书院门也便成了爱好者常去的地方。这里已成为现在的书画家们和努力要成为书画家们竞显风流的重要场所，既有高品位高水平的作品，也有争高趋炎的作品，还有假冒的东西，鱼龙混杂，各显身手。据说成批复制名家作品的赝品作坊不少，而且专门有一些"行家"和活动家以此为业，获利匪薄。来此购买字画的游客最好带来一双慧眼，看得真真切切为好。

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      书院门毕竟是文化宝地，雅气、文气、灵气加之带有民族传统优秀文化的深厚积淀，它会永远让人们深切地感受到：风景这边独好!

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                 三学街西安碑林

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      沿着书院门古文化街出东口南行，有一条不规则的小街，叫做三学街。清代的长安学、府学、成宁学当时设在这里，后来便这样称名了。这条街虽然不长，早些时候也不怎么繁华，但是就在该街东段道路北侧却有一方名震华夏的神圣宝地--"西安碑林"。从外面看不出有什么特异之处，只能见到一块柳体石碑，上书"西安碑林"，南侧墙壁上则刻有"孔庙"两个大字。进得里面，你会发现：说西安碑林甲天下，一点也不夸张。

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      西安碑林已有900多年的历史了，最早可以追溯到唐末五代时期。当时有两部刻石很有名，一是唐玄宗天宝四年(公元745年)所刻的《石台孝经》，二是唐文宗二年(公元837年)所刻《开成石经》，这两部石经最早都立在唐长安城务本坊的国子监内，即今西安市南门外东侧。唐昭宗天祜元年(公元904年)佑国军节度使韩建缩小长安城时，把这两部计l 00多块石碑迁于皇城尚书省西隅太学街六海坊的文庙，也即今西安市钟鼓楼广场附近。到宋哲宗元祜二年(公元1087年)，又将全部石经和其他重要碑石搬到今天碑林所在地。西安碑林从此安定。经元、明、清及民国后几百年的不断整修、充实，西安碑林如今已规模空前，闻名于海内外。

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      西安碑林迄今共收藏了汉、魏、隋、唐、宋、元、明、清、民国各代碑志3000多件，碑石林立，气势宏大，故有"碑林"之称。

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西安碑林碑石种类繁多，具有很重要的史料价值和艺术价值。大量的石经中最著称的是《开成石经》和《石台孝经》，共有114块碑石，正反两面刻字，共228面，65万余字。其中有《易经》、《书经》、《诗经》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》、《孝经》、《论语》、《尔雅》等。

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      十二部经书列序成屏，洋滗大观。据说，把这些经典文献刻在石碑上，是为了避免传抄的讹脱。在印刷术还没有发明之时，这样做尽管显得笨拙，但有些道理。可是，这种解释未免有些欠缺。《开成石经》所刻的都是儒家的经传，古代的统治者就是靠这些儒学经典治民治天下，刻石还有一个目的，恐怕就是为了让百姓刻骨铭心，做个顺民为好。印刷术发展到今天，技术已相当先进，现在的人们不是也有乐于刻石为自己树碑立传的吗?这不能不说是一种有趣的事。《石台孝经》就是唐玄宗亲自注释、作序并亲自书写的。

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当然，他是皇帝，他更想做，也更容易做到。流传千古的事，有几个人不愿意做呢?尽管如此，两部石经的史料价值仍是不可磨灭的。儒家经传共有13种，称为"十三经"。《开成石经》只有12种，清康熙三年(1664年)，陕西巡抚贾汉又补刻了所缺一经--《孟子》(共9石)，现在的西安碑林已经有了"十三经"的完整石刻。

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      在碑林第二陈列室门口，竖着一块《大秦景教流行中国碑》，是用中国和叙利亚两种文字记载唐时基督教由中亚传人中国的情况。明朝天启五年出土后，一直被国外人士所关注，名驰世界，特别珍贵。

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      西安碑林最负盛名的恐怕就是精品荟萃的书法碑石了。这里有秦代李斯的《峄山碑》，汉代《曹全碑》和《熹平石经周易残片》。唐代的书法在此占有重要的地位。其中有欧阳询的《皇甫诞碑》，褚遂良的<<---藏圣教序》，颜真卿的《颜氏家庙碑》、《颜勤礼碑》和《多宝塔碑》，柳公权的《玄秘塔碑》，欧阳通的《道因法师碑》，虞世南的《孔子庙堂碑》，怀素的《千字文》，张旭的《断千字文》，唐僧怀仁集王羲之的《圣教序》，史维则的《大智禅师碑》，《李阳冰的三坟记》等。除此之外，还有隋智永的《真草千字文》，据说，欧阳询就曾在一块书法石碑前住了三天三夜，由此而大悟。我们现在的"书法家"们有人宁可梦想着一夜成名，却不愿意到浩瀚的碑林去探宝。不看"石头"何以出风头。

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      西安碑林所藏还有大量的绘画石刻艺术珍品和关中地区历年来出土的历史文物，包括举世闻名的《昭陵六骏》、宋刻《王维画竹》、《明刻达摩像》、清刻《关中八景》、《松鹤图》、《太白山图》、《华山图》等等。这些石刻造型生动、逼真，也很值得一观。

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      西安碑林称得上是中国最大的石体宝库，也可以说，它是一座举世罕见、魅力无穷的特殊博物馆。现在正修建新的展览馆，下次来参观可就面目一新了。

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            王者之风下马陵

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      出三学街东口，沿南城墙内侧东行，有一条小街道，叫"下马陵街"。说是一条街，南侧是城墙，只有北侧的门面店铺才多少给人以街道的感觉。准确地说，应该是"半边街"。这条街上，零零散散地有些杂什商店，生意看来十分不景气。从这条街上穿行而过，见不到马，也看不到陵，人们不闻不问，只管匆忙地赶自己的路，悠闲地看这里的"景"。没有几个人注意到，就在这条街偏东北侧，有一座历史上很有名的大人物的墓--董仲舒墓。路旁没有任何标志，也少有人知董氏究为何人。西安是十三朝古都，历史太悠久了，皇上多，陵墓多，名人多，古迹多，董子及其陵墓不为人所重也就可以理解了。

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董仲舒墓也叫下马陵，这条街因此而得名。那么，下马陵又是怎么来的?还得从陵墓的主人说起。

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      董仲舒是我国西汉有名的儒学大师。据说他从小就接触儒家经典，可谓饱读圣贤诗书，小有名气。传说董仲舒是董永和七仙女所生，自娘胎里就带有一种仙气和灵气。虽是传说，也不奇怪，人们一般都喜欢把名人小时候描绘成具有超凡能力的"神童"或"小天才"，否则他怎么会成为名人呢?汉景帝时，董仲舒便来对京城长安，成了朝廷的儒学博士，类似于我们今天的教授或顾问。在这期间，董仲舒几乎闭门不出，只有一个心思就是读书苦研，甚至连窗外的"美景"也不看一眼，故有"三年不窥园"之美谈。"读书随处净土，闭门即是深山。"几年过去后，董仲舒的学问愈加精深，成了远近闻名的经学大师。到了汉武帝时，董仲舒献举"贤良"之策，加之他极力鼓吹"君权神授"，提倡"三纲五常"，对汉武帝的封建统治很合用，因而颇受青睐。汉武帝采纳了董仲舒提出的"罢黜百家，独尊儒术"的建议，在中国文化思想上产生了极大影响。董仲舒去世后，汉武帝亲自为他选择安葬之地，并在陵前修建董子祠。出于对董仲舒的尊敬，据说汉武帝每次经过他的陵园时，30丈之外，便下马步行，随从臣子照例这样做。从此后也便形成了一条不成文的规矩：上至达官显贵，下至平民百姓，骑马者，乘轿者，凡经过董仲舒的墓前，都要下来步行。下马陵的名称便由此产生。唐人韦述的《两京记》中对此也有记载："汉武帝至墓前下马，故日下马陵。"后来，下马陵也称做"蛤蟆陵"，估计这与关中方言有关。现在的关中一带仍把"下"发为"h0"音，"蛤蟆"与"下马"发音相谐，顺手拈来，与词义无关。还有写做"虾蟆"二字的，是否讹误，至今各执一是。如何写法无关紧要，实际上都是一档子事。

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      下马陵原本不在现在这个地方。唐代大诗人白居易《琵琶行》中有两句诗："自言本是京城女，家在虾蟆陵下住。"从诗句中只能知道琵琶女家在下马陵，究竞指的是什么地方，不知道。唐代还有一位诗人皎然也有一首《长安少年行》，诗日："翠楼春酒虾蟆陵，长安少年皆共矜。"从中可知，下马陵那里酒色俱佳，至于地在何方，不清楚。又据元代骆天骧的《类编长安志》卷八记载："兴庆池南胭脂坡大道东有虾蟆陵。"虽然仍离不开"脂粉"气，但已可考，其位置大抵指今西安交通大学东边的沙坡。《长安志》中的记载就更清晰了。其中卷九的记述是："(常乐)坊内街之东有大冢，亦呼为虾蟆陵。"卷十一云："(虾蟆陵)在县南六里。"(指万年县)据史料得知，唐常乐坊位于唐长安城东门(舂明门)之内、兴庆宫之南，今西安交通大学校园正好在其旧址上。校园偏东过去曾有一高坡，坡上有一大冢。这一坡地，古称"胭脂坡"，宋以后叫"沙坡"。由此可以推断，下马陵古址在此无疑。只是到了明正德年间，下马陵才由胭脂坡迁到现在这里。正是这个"下马陵"，演绎出许多传说来。其中有这么一段：明朝初年，朱元璋封他的儿子朱棱为秦王驻守关中。

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      朱榱特烦儒术儒生，在重建长安城时，便下令把"下马陵"拒之城外。谁知动用了10万民工修了整整l 0年的长安城建好后，"下马陵"不知怎么搞的仍在城内。朱棱十分恼怒，杀了监工不说，又下令把建好的南城墙拆掉，在"下马陵"以北重新修建。3年后，工程告竣，当朱棱再次巡查时，"下马陵"还在城里。朱棱大怒，又令推倒重修，务必把"下马陵"甩出城外。这回他亲自坐阵，把南城墙设计在离"下马陵"几十丈远的地方，并且专门修了一条又宽又深的护城河，用以阻隔。谁知到了第二天，"下马陵"却还在南城墙以内。遇此情形，朱棱屡惊屡气，从此一病不起，差点身亡。因为朱棱三番北移南城墙，使长安城的南大街越来越短。一直到现在，南大街成了四条大街中最短的一条大街。

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      这一传说很有现实意义，把今天南大街的"短处"归咎于古人。"下马陵"的威力看来不可小视，怪不得汉武帝也敬畏几分。在封建社会里，皇帝是不能随便"俯首称臣"的，除非被虏被废。像汉武帝这样的皇上在臣子墓前早早下马，真是难能可贵，值得称誉。如果谁能博得皇上一跪，更是很了不得。曲阜，在孔老夫子墓前发现墓碑上有这样一行大字："至圣先师文天口"怎么看怎么不理解，总觉得少了什么东西。问当地一位长者，答曰：天下还有一个'王'字，前面用矮墙挡着呢。古代皇帝要到这里跪拜孔圣人，他自己是王，不能给另一个'王'下跪，所以才把墓碑上的'王'字想办法挡住，站在墓前是看不到的。"原来还有这么大的学问。一个下马，一个下跪，异曲同工，美哉华夏!

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           张学良公馆金家巷

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      东大街东段路南有一条建国路，其东侧由北向南分别为建国一巷至六巷。其中建国三巷不复存在，现称做金家巷。在金家巷巷口一号院有座颇有特色的建筑，格外引人注目。这便是张学良将军公馆所在地。张公馆内主要的建筑物是由东向西排列的三幢精巧别致的三层小楼组成。从外形上看，不由得让人想到西洋式建筑，亭亭玉立，独具魅力。楼门北开，每幢楼的楼身四周自下而上分别由三种不同的铁制文钉加以点缀。东楼、中楼(也叫北楼)、西楼一二层之间的铁钉字样依次是"A"、"B"、"C"；二三层之间都是"刑"形字样；顶部都是花形铁钉，其状若刚刚绽放的花蕾。这几种看似不经意的建筑物物饰，却反映出这里主人的"西式?风格。沿着楼外的石级台阶可直接进入二楼。楼内的房问都不大，谈不上宽畅，布局却比较合理。地板都是木质的。从二楼上三楼，个子高点的，得留意屋架碰头。张学良将军及其家眷当时住在西楼(C楼)上，随从的公务人员则住在北楼(B楼)上。"西安事变"期间，中共代表团周恩来、叶剑英、秦邦宪等人则被安排住在东楼(A楼)上。张学良对中共代表团成员的安全特别重视，并在生活上予以热情照顾。

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       1936年12月上旬，当蒋介石第二次来到陕西亲督张学良全力"剿共"的时候，张学良再次到临潼华清池进行"哭谏"，蒋介石不但没有幡然悔悟，反而暴跳如雷。无奈无望之下，张学良遂与杨虎城举事"兵谏"。1936年12月11日晚，就是在这座公馆里，张学良召集东北军将领，宣布实施捉蒋、逼蒋抗日的计划。从"双十二通电"中可以看出张学良当时的心迹："东北沦亡，时逾五载，国权凌夷，疆土日蹙，淞沪协定，屈辱于前，塘沽协定，继之于后，凡属国人，无不痛心。近年国际形势豹变，相互勾结，以我国家民族为牺牲。绥东战起，群情鼎沸，士气激昂。丁此时机，我中枢领袖应如此激励军民，发动全国之整个抗战。乃前方之守土将士浴血杀敌，后方之外交当局仍力谋妥协。自上海爱国冤狱暴发，世界震惊，举国痛愤，爱国获罪，令人发指。蒋委员长介公受群小包围，弃绝民众，误国咎深，张学良涕泣进谏，屡遭重斥。西安学生举行爱国运动，竟嗾使警察枪杀爱国幼童，稍具人心，孰忍于此。学良等多年袍泽，不忍坐视，因对介公作最后之争谏，保其安全，促其反省大义当前，不容反顾，只求于救亡主张贯彻，有济于国家，为功为罪，一听国人之处置。"

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      也就是在这座公馆里，张学良和杨虎城与周恩来等中共代表团成员多次会面、商议，屡释悬疑，达成和平解决"西安事变"的共识。还是在这个特殊的地方，张学良、杨虎城、周恩来、宋美龄、宋子文等举行了西安、延安、南京的三方会谈，最终达成协议，和平解决"西安事变"，停止"剿共"，联合抗战。与张公馆一条路之隔，位于张公馆之北另有一座公馆，叫做高桂滋公馆。它是一座石质二层楼的方形建筑。"西安事变"发生后，蒋介石从新城大楼被转移到这里。从当时的情况看，完全是出于安全考虑。蒋介石的外籍顾问端纳受宋美龄的委托，带着她的亲笔信在这里见到了蒋介石。当蒋介石看完信后，竟然痛哭流涕起来。最直接的原因恐怕就是害怕南京方面何应钦乘机谋事，危及他个人的生命安全。三方谈判结束后，周恩来也到高桂滋公馆会见了蒋介石。

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      让人遗憾的是，张学良没有听从周恩来和杨虎城等人的规劝，怀愚忠谢罪之心，决定亲自送蒋介石回南京。这一送也把自己的一切给断送了。不想猜测张学良将军现在对当时的做法作何感想。长期漂泊不定与世隔绝的幽居生活把一个年轻的少帅无情地变成了百岁老人，到异乡为异客。不过从张学良将军1990年底写的一幅字中，还可以窥见这位老人不减当年的风骨："不怕死，不爱钱，丈夫决不受人怜，顶天立地男儿汉，磊落光明度余年。""天下为公"是孙中山先生送给张学良将军的几个字。张学良不忘国父之谆谆教导，用自己的行动实践了这句话。